пятница, 16 ноября 2012 г.

Мастер-класс по декупажу новогоднего шампанского с использованием распечаток (полная версия)

В интернете опубликовано уже достаточно много информации по работе с распечатками и декупажу шампанского. Поэтому решила дополнить данный МК сравнением расслаивания распечаток с использованием различных типов акрилового лака. И вот почему.

Те, кто делал декупаж с распечатками наверняка сталкивался с проблемой, что как бы тонко не была расслоена распечатка все равно ее граница после приклеивания будет заметна (если конечно распечатка не покрывает всю декорируемую поверхность). Чаще всего эту границу прячут под объемный фон или выравнивают за счет нанесения множества слоев лака.

Мне нравится делать переход между распечаткой и фоном незаметным, как будто картинка нарисована, а не приклеена, как, например, на этих работах







Для того чтобы достичь такого результата я шлифую края приклеенной распечатки. Поэтому важен даже не столь сам процесс расслаивания (можно в принципе обойтись и без него, используя распечатку на обычной офисной бумаге), а важно облегчить процесс шлифовки, т.к. в некоторых случаях он может быть достаточно трудоемким. И в этом лак играет немаловажную роль.


Ход работы:

1. Бутылку очищаем от этикеток, обезжириваем и покрываем белым акриловым грунтом или акриловой краской.


Обычно я использую аэрозольную акриловую эмаль, нанося 2-3 тонких слоя. Она быстро сохнет (2-5 минут) и образует гладкое равномерное покрытие. Недостатки:
- сильный запах, поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении (после высыхания в течение суток запах выветривается);
- большой радиус распыления, поэтому чтобы не запачкать пол или окружающие предметы желательно накрыть их пленкой или газетами;
- несмотря на очень быстрое поверхностное высыхание, как и у других акриловых красок для образования прочного покрытия потребуется около 12 часов, поэтому сразу шкурить поверхность нельзя - краска будет сдирается пленочкой.

Обычную акриловую краску наношу губкой (спонжем).


2. Если на стекле есть рельеф, то его можно спрятать при помощи акриловой строительной шпаклевки. Для этого маленьким резиновым шпателем наносим шпаклевку на надписи, а после высыхания аккуратно зашкуриваем наждачной бумагой. Вначале можно более грубой (н-р Р180), а затем шлифуем шкуркой Р200-Р400. Стараемся сделать переход между шпаклевкой и поверхностью бутылки незаметным. Если с первого раза не удалось достичь желаемого результата, н-р в шпаклевке остались небольшие углубления, то их опять замазываем, а после высыхания шкурим.



3. Подготовка распечатки к расслаиванию.

Я отдаю предпочтение распечаткам, сделанным на лазерном принтере.

Еще несколько лет назад качество лазерной печати в сравнении со струйной было заметно хуже, проблематично было найти место, где можно сделать такую распечатку (по крайней мере в таком небольшом городе, как мой), я уже не говорю о том, чтобы выбрать тип бумаги… Но сейчас лазерная печать стала более доступной и качественной, при этом гарантированно краска с такой распечатки не потечет и изображение со временем не побледнеет. Поэтому если есть выбор, то лучше сделать лазерную распечатку.
Но пока что струйная печать в декупаже используется чаще, а проблем с ней возникает больше. Поэтому в МК решила использовать распечатки, сделанные на струйном принтере. Для лазерных распечаток будет практически все тоже, но без заморочек с качеством чернил и бумаги.

Итак, главная проблема, с которой зачастую сталкиваются, расслаивая струйную распечатку, – это нестойкие чернила или неподходящая фотобумага (или и то и другое). По этой причине при контакте с водным лаком или водой чернила могут течь или будут вымываться пигменты из распечатки, в результате чего изображение станет бледнее.

Что касается бумаги, то для струйной печати я использую фотобумагу Lomond разного типа, но предпочтение отдаю глянцевой фотобумаге не слишком большой плотности (до 200 г/м2). Обычно при замачивании этой бумаги краска с принта не течет, и такую распечатку можно расслаивать даже без защитного лакового слоя.

Относительно выбора принтера и чернил. Читала положительные отзывы как о принтерах, использующих термоструйную печать (н-р Canon), так и пьезо- печать (н-р Epson). Главное, что подчеркивают опытные декупажницы – это использование фирменных чернил. Возможно бывают исключения, но я соглашусь с верностью этого высказывания.
У меня струйный принтер Canon Pixma IP4800. До перезаправки картриджей чернилами другого производителя не было никаких проблем. А новые чернила хотя и не текут, но теперь из распечатки вымывается красный пигмент, из-за чего картинка после расслаивания становится бледнее. При этом интенсивность с которой он вымывается зависит как от акрилового лака, используемого для расслаивания, так и от взаимодействия с клеем, и даже с грунтом... Но эту проблему можно частично решить (об этом скажу ниже).

В самом начале я упомянула, что важно облегчить процесс шлифовки краев приклеенной распечатки, и при этом имеет значение не только ее толщина, но и лак, используемый для расслаивания. Дело в том, что некоторые акриловые лаки создают прочную эластичную пленку, которая плохо поддается шлифовке (но такие лаки, н-р, незаменимы при декупаже на эластичных поверхностях).

Расслоить распечатку можно практически любым акриловым лаком. Т.к. производители не пишут подробно их состав, то условно выделю три основных типа акриловых лака не по составу, а по свойствам при расслаивании распечатки:
- акриловые лаки на основе синтетических смол (в т.ч. аэрозольные акриловые эмали),
- неэластичные лаки на водной основе (или практически неэластичные),
- эластичные водные акриловые лаки.

Для сравнения первых двух типов лака буду использовать продукцию фирмы Hobby Line (подобными свойствами обладают лаки такого же типа и других фирм). В качестве образца лака, образующего прочную, эластичную пленку можно было бы привести транскрил (transkril, трансферный медиум), но я использовала более дешевый вариант, приобретенный в строительном магазине - водно-дисперсионный лак на латексной основе.

Для большей наглядности сделала одинаковые распечатки. Первую покрыла акриловым лаком на основе синтетических смол (слева, желтая этикетка), вторую – акриловым лаком на водной основе (справа, голубая этикетка).


Лак на водной основе без запаха, кисти моются водой, очень быстрое поверхностное высыхания (из-за чего часто остаются следы от кисти), в процессе высыхания молочный цвет становится полностью прозрачным.

Лак на основе синтетических смол имеет сильный запах, кисти отмываются только растворителем (уайт-спиритом), время высыхания дольше, чем у водорастворимого лака, образует гладкое покрытие.

В случае с синтетикой направление при нанесении лака не имеет значения (если лак аэрозольный, то он распыляется из баллончика произвольно). В случае с водным лаком слои должны быть перекрестными. И в первом и во втором случае каждый последующий слой наносится после поверхностного высыхания предыдущего.

В данном примере обе распечатки покрыты тремя слоями лака.

По фотографиям видно, что от водного лака бумага слегка деформируется из-за намокания (поэтому во избежание появления трещин на лаке не желательно ускорять сушку горячей струей фена) и остаются следы от кисти.



Синтетический лак не деформирует бумагу, следы от кисти не остаются из-за его самовыравнивающихся свойств.


Такой лак пропитывает бумажные слои, поэтому даже плотная бумага до полного высыхания лака может обрести прозрачность (как пергаментная бумага).


Использование синтетического лака для расслаивания также помогает частично решить проблему текущих чернил (вымывания пигментов из распечатки). В моем примере видно, что изображение, покрытое водным акриловым лаком (справа), изменило свой цвет по сравнению с оригиналом (стало желтее), а после расслаивания эта разница станет еще более заметной.


Вообще обратила внимание, что чем эластичнее лак, тем бледнее получается изображение в результате обработки. Картинка, покрытая синтетическим лаком, сохраняет яркость и после расслаивания.

При покрытии изображения эластичными водными акриловыми лаками распечатка будет вести себя также как и с обычным водным лаком (поэтому промежуточных фото не привожу). Эти лаки также имеют быстрое поверхностное высыхание, молочно-белый цвет, который после высыхания лака становится прозрачным. Но даже после полного высыхания поверхность такого лака на ощупь кажется слегка влажной из-за его “резиновости”.

Распечатки покрываем лаком на 1,5-2 см больше, чем необходимое нам изображение. После высыхания обрезаем бумагу так, чтобы вокруг изображения был сплошной, равномерный слой лака.

Покрытые лаком распечатки перед расслаиванием необходимо замочить в воде в зависимости от плотности бумаги на 15-30 минут. В случае с водорастворимым акриловым лаком важно помнить, что хотя его поверхность высыхает очень быстро, но для обретения покрытием прочности ему необходимо несколько часов (а в некоторых случаях и дней). Поэтому подготовленную таким образом распечатку следует оставить высыхать до замачивания как минимум на 4-6 часов (лучше на сутки), иначе в воде лак побелеет, и при попытке расслоения будет трескаться и расползаться. В случае с синтетическим лаком распечатку можно замачивать сразу после его поверхностного высыхания.



4. Расслаиваем распечатку.

Процесс расслаивания для разных типов лака также будет отличаться.

В случае с расслаиванием синтетическим акриловым лаком: распечатку кладем на файл лицом вниз и аккуратно скатываем лишние бумажные слои пальцами. Нужно постараться скатать все слои, кроме самого верхнего с изображением. Для этого можно на завершающем этапе помочь жесткой стороной влажной губки для мытья посуды, но очень осторожно, т.к. такая распечатка получается тоненькой и хрупкой.



Чтобы убрать с распечатки мелкие катышки (они будут мешать, если попадут под распечатку при ее приклеивании), после расслаивания окунаем распечатку в воду и выкладываем лицом на чистый файл. Влажную распечатку обрываем вокруг изображения, отступая от него около 1 см.


Если подготовленной таким образом распечатке дать высохнуть, то она деформируется (на фото видно как загнулись ее края) и становится очень хрупкой.


Но если ее вновь намочить или покрыть клеем (или лаком на водной основе), то распечатка вновь станет гибкой, после чего ее легко можно руками или при помощи файла перенести на декорируемый объект. Такую распечатку можно хранить, поместив ее сразу после расслаивания в файл.

Расслаивание с водным акриловым лаком намного проще. Распечатку кладем на файл лицом вверх. После этого поддеваем иголочкой самый верхний слой с лаковой пленкой и аккуратно снимаем его целиком (как описывается в МК Натальи Родиной).


На обратной стороне пленки при этом остается слой бумажных ворсинок. Этот слой практически не заметен пока пленка мокрая, но по мере высыхания он белеет. Если оставшийся бумажный слой равномерный и очень тонкий, то можно дополнительно не обрабатывать распечатку руками. Если бумажный слой от лаковой пленки с изображением отделился неравномерно, а также если акриловый лак неэластичный и ломается при попытке снять верхний слой целиком, то расслоить распечатку можно как и в случае с синтетическим лаком - положив ее лицом вниз и скатав лишние бумажные слои руками или губкой.

Как и в предыдущем случае, влажную распечатку обрываем вокруг изображения, отступая от него около 1 см.

Распечатку, обработанную неэластичным водным лаком или лаком со слабыми эластичными свойствами лучше приклеивать сразу, не дожидаясь пока она высохнет, т.к. в этом случае она становится очень ломкой. Вода и клей не возвращают распечатке гибкость и при попытке приклеивания она будет крошиться от прикосновения руками или кистью.


Если водный акриловый лак эластичный, то расслаиваем распечатку также как и в предыдущем примере – кладем лицом вверх и снимем слой с изображением целиком. Но в отличие от неэластичного водного лака такая пленка после высыхания не будет терять своих свойств - ее можно хранить, поместив в файл, чтобы приклеить позже.

Т.к. полученная пленка эластичная, то оборвать края распечатки, не испортив при этом картинку, не удастся – она будет тянуться.


Чем “резиновее” полученная пленка, тем сложнее будет сделать переход между распечаткой и фоном незаметным.

Поэтому для описываемого мною способа лучше использовать синтетические или водные неэластичные лаки или лаки со слабыми эластичными свойствами.

Я предпочитаю работать с акриловым лаком на синтетических смолах и для расслаивания распечатки, и для закрепления промежуточного результата, и для финишного покрытия.


5. Приклеиваем распечатку.

Если расслаивалась распечатка, сделанная на лазерном принтере, то может быть использован любой декупажный клей, в т.ч. ПВА. Если распечатка была сделана на струйном принтере и при ее расслаивании текли чернила или вымывался красящий пигмент, то контакт с клеем приведет к повторному их вымыванию. Поэтому чтобы как-то минимизировать этот процесс лучше использовать не ПВА, а специальный клей для декупажа или акриловый лак.

Покрываем клеем распечатку и то место на бутылке к которому будем ее приклеивать.


Прикладываем картинку к бутылке и кистью или пальцами тщательно разглаживаем от центра к краям, выгоняя из под нее пузырьки воздуха и излишки клея. Чтобы при этом распечатка не порвалась должно быть хорошее скольжение. Для этого периодически макаем кисть или палец в клей. Излишки клея вокруг распечатки удаляем влажной салфеткой или тряпочкой.

Нужно оставить распечатку высыхать (можно воспользоваться феном). Обязательно закрепляем полученный результат лаком (неэластичным или со слабыми эластичными свойствами). Наносим лак, выходя за границы приклеенной распечатки. Следим, чтобы не образовывались подтеки. Лак должен хорошо высохнуть, после чего можно переходить к следующему этапу.


6. Выравниваем границу между распечаткой и фоном.

Чтобы сделать переход между картинкой и фоном незаметным края распечатки тщательно зашкуриваем. Поэтому было важно оставить вокруг изображения не менее 1 см фона.

Для зашкуривания и шлифовки используем наждачную бумагу с мелким зерном (Р200-Р400).

В результате граница распечатки не только не должна быть видна, но также если проводить пальцем от картинки к белому фону и обратно вы ее не должны ощущать.



7. Губкой (спонжем) с белой акриловой краской или грунтом окрашиваем те места, где фон на границе с распечаткой после зашкуривания истончился и стал неравномерным.


Это необходимо для того, чтобы при окрашивании бутылки количество слоев краски было минимальным.

Еще раз покрываем изображение тонким слоем лака для его защиты на последующем этапе работы.


Далее нам понадобятся: белая и цветные акриловые краски для создания фона, водные витражные краски для подрисовки картинки и объединения ее с фоном, а также материалы для украшения работы согласно задумке - контуры, глиттеры, хрустальная паста, стразы, кружево...



8. Окрашиваем бутылку.

Смешиваем акриловые краски, создавая такие же цвета, как и на приклеенной распечатке. Делаем цветовую растяжку вокруг изображения и плавный переход к основному цвету бутылки.


Наносим краску губкой (спонжем) тонкими слоями. Губку слегка обмакиваем в краску, а затем “чпокаем” по бутылке, стараясь покрыть как можно большую площадь, пока губка не станет практически сухой. Краска должна ложиться равномерно, без просветов. Если в краске образуются пузырьки воздуха, то возвращаемся к этим местам и “чпокаем” спонжем до тех пор, пока пузырьки не исчезнут.

Обязательно “проходимся” губкой и по краям распечатки, заходя не только на фон, но и на изображение.


Лучше использовать краски с хорошей укрывистостью, тогда достаточно будет нанести один-два слоя. Чтобы сделать декупаж незаметным толщина слоя краски, заходящего на распечатку, должна быть минимальной.


9. Подрисовываем изображение, объединяя его с фоном.

Если в процессе окрашивания бутылки акриловая краска попала на изображение, то стираем ее только с тех элементов, которые нам нужны. Для этого используем ватную палочку, смоченную в воде (если краска еще свежая) или спирте (если краска уже подсохла).

Чтобы усилить эффект будто изображение нарисовано нами, а не приклеено, некоторые элементы распечатки выделяем витражными красками. Эти краски прозрачные, поэтому такая подрисовка практически не будет заметна, но при этом картинка станет более “живой”.


На фото витражными красками подрисованы глаза, губы, волосы.

Если подрисовываем несуществующие или поврежденные элементы, то в зависимости от требуемого эффекта используем акриловые, витражные краски или смешиваем их между собой.

На фото дорисована синичка, веточки.


10. Украшаем изображение.

В данной работе для украшения использованы стразы, контуры, глиттеры.



В зависимости от желаемого эффекта, также можно использовать перламутровые или интерферентные краски, объемные пасты и гели, фацетный лак и другие материалы, которые сделают элементы изображения более выразительными и объемными.


11. Завершающие этапы декорирования.

Украшаем основной фон и горлышко бутылки согласно задумке.

В данной работе при помощи хрустальной пасты и контуров создан эффект падающего снега. Для этого хрустальную пасту наносим губкой или спонжем.


Кружево приклеиваем на объемную краску Deco Glass Volume № 105 “Moon dust paste”. Ее излишки удаляем, “чпокая” поверх кружева губкой. Чтобы краска “схватилась” быстрее используем фен. После полного высыхания (минимум сутки) краска на кружеве не будет заметна.

При помощи клея для страз приклеиваем на кружево полубусины.

Низ бутылки декорируем ниткой бус. Сперва несколько бусин точечно фиксируем суперклеем, а затем используем клей для страз и оставляем бутылку неподвижной до его полного высыхания.

Результат необходимо закрепить лаком, но он не должен быть слишком заметен своей глянцевостью или толщиной слоя.

В данной работе необходимо было зафиксировать гранулы хрустальной пасты и при этом не испортить лаком кружево, поэтому был нанесен тонкий слой аэрозольного лака.


Результат декорирования




11 комментариев:

  1. Оксана,а ведь это геройский поступок,выкроить время в твоем нынешнем напряженном графике жизни для публикации МК,а за своевременный МК огромное спасибо вдвойне.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Наташа, спасибо! Да уж времени было предостаточно - я его с января все никак дописать не могла ))))))))

      Удалить
  2. Спасиб тебе большое. Хоть и спрашивала тебя много раз, все-равно узнала много нового и ценного.

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Оля, я рада если МК окажется полезным

      Удалить
  3. Оксана, Спасибо большое! Такой классный сравнительный анализ лаков!Очень много нового узнала. Надо будет прикупить и попробовать новенькие - это я про лаки на синтетических смолах.
    Ирина

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Ирина, спасибо! С такими лаками главное помнить, что они могут конфликтовать с некоторыми типами поверхностей и материалов.

      Удалить
  4. сказать респект- ничего не сказать! ОТЛИЧНЫЙ И понятный МК! спасибо огромное! очень все доступно , особенно для новичков масса информации нужной! мурр..ты лучшая!

    ОтветитьУдалить
  5. Оксаночка, Огромное Спасибо за МК!!!УРА!наконец-то дождались!(такой МК стоило и подождать))- спасибо за труд и за опыт!!!!и если можно- подскажи пожалуйста- ведь этой синтетикой нельзя покрывать кракелюры Маймери? и на акриловые мебельные лаки как финиш он нормально ложиться?

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Наташа, спасибо! Я очень рада, что тебе МК понравился! Для этого акрилового лака на синтетических смолах действует правило: его нельзя наносиь на другую синтетику. С материалами на водной основе он обычно не конфликтует, но лучше предварительно пробовать. Что касается кракелюра Maimeri, то если рассматривать пару 678+688, то этот лак можно использовать вместо № 678, который является как основой для кракелюра, так и финишным покрытием. В отношении пары 753+754, то пробовала на стекле, наносила этот лак как финиш после смытия 754 - лег ровно, трещинки не смазал. НО!!! под ним 753 не высох, т.о. прочности никакой - легко повредить, если зацепить ногтем.

      Удалить
  6. Спасибо тебе Громаднейшее за ответ!!!!!С наступающим!!!;-)))

    ОтветитьУдалить

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...